Проблема переувлажнения
Вполне понятно желание благоденствовать и процветать в пределах собственного владения. Живописный ландшафт и благоустроенная территория помогают удовлетворить это желание. От непогоды никуда не денешься, но можно укрыться в комфортабельном доме. Все решаемо, все под контролем. Но вот прошли ливневые дожди, засияло солнышко, а во двор не выйти — настоящий потоп. Солнце вроде припекает, а лужи все стоят. В весенний паводок талые воды тоже не хотят уходить в почву. Цветения никакого — избыток влаги губит растения. Благоденствие тоже ограниченное. Приносим извинения за излишние краски, но мы показали, к каким неудобствам приводит жизнь на переувлажненных землях. Что это такое и как с ним бороться? Попробуем разобраться.
Обычный верхний, фильтрационный слой почвы водопроницаем, то есть впитывает влагу. Опускаясь вниз, влага с поверхности становится частью грунтовых вод, которые стоят под землей на том или ином уровне. Более подробно говорится об этом в разделе нашей книги (второй ее части), посвященном добыче воды на участке. При высоком уровне грунтовых вод, когда они отстоят от поверхности земли менее чем на метр, грунт не в состоянии впитать обильные осадки и получается, что местный уровень грунтовых вод, верховодка, поднимается выше уровня поверхности. Это и есть непересыхающие, разве что в великую сушь, лужи и заболоченные участки. Понятно, что к переувлажненности склонны низины, ведь там грунтовые воды ближе подходят к поверхности. А чем определяется глубина залегания верховодки, почему она не уходит все ниже и ниже? Дело в том, что под землей залегают водонепроницаемые пласты, чередуясь с водопроницаемыми. Например, достаточно толстый пласт жирных глинистых пород не пропускает воду вниз, и она скапливается в неровностях верхней границы слоя, образуя водоносные линзы или сплошные горизонты воды с примесью песка, глины, земли, гравия. Однако через поры, трещины, водопроницаемые вкрапления в этих пластах верховодка понемноу просачивается ниже, к постоянным (не сезонным) водоносным слоям между двумя водоупорными пластами. Таким образом, все зависит от сочетания двух факторов — глубины залегания верхнего водоупорного слоя и местного понижения рельефа. Переувлажненные площади могут охватывать значительную часть ваших угодий (если они располагаются в низине), но возможны и локальные понижения, впадинки над водоупорным слоем.
Бороться со всеми этими неприятностями можно и нужно. В первую очередь следует по возможности поднять уровень в локальных понижениях подсыпкой грунта. Делают это в ходе ландшафтных работ.
Для этого следует собрать воду с участка в общий коллектор с помощью системы канав или дренажной сети, а затем отвести ее:
• в придорожный водоотводящий кювет;
• в специальный водоем, устроенный с этой целью на территории вашего участка;
• к нижнему водоносному слою — с помощью шурфа, который пройдет сквозь первый водоупорный слой.
Система водоотводных траншейНаименее трудоемкий способ защиты территории от избытка влаги — это сооружение канав. Если переувлажнена вся территория участка, их устраивают по всему периметру глубиной 0,4-0,5 м с общим уклоном к водоприемнику. К этим канавам-коллекторам должны подводить влагу более мелкие (0,3-0,4 м) канавы-собиратели со всей переувлажненной территории. На участках с развитым рельефом канавы располагают вдоль подошвы склонов и соединяют друг с другом перемычками. Сооружая такую сеть открытых траншей, нужно устроить мостики при пересечении с дорожками. Так или иначе, бороздящие территорию канавы не всегда органически вписываются в ландшафт и могут создавать дискомфорт. Поэтому лучше ликвидировать микропонижения подсыпкой перемещенного или привозного грунта. Массу почвы, песчаную или суперпесчаную по своему составу, разравнивают по понижению с таким расчетом, чтобы заполнить те площади, где наблюдается застой воды, а сверху насыпают плодородный слой, который может быть, например, засеян травой.
Замкнутые понижения ликвидируют, соединяя их сетью ложбин с общим уклоном к ближайшему водоприемнику. Вначале снимают верхний плодородный слой и ссыпают его на край будущей ложбины. Затем подпочвенный слой сбрасывают в понижение и разравнивают. После того как уровень понижения достигнет такой высоты, которая обеспечит сток воды по ложбинам и впадинам слоем одинаковой мощности, засыпают ложбину плодородным слоем. Этот способ не требует привлечения строительных материалов и поэтому дешев.
Дренажная сетьПодземная сеть дренажных траншей — гораздо более грамотное по сравнению с открытыми канавами, но и более дорогое решение. Такую сеть устраивают в виде коллекторных траншей, идущих вниз по склону, и впадающих в них дренов, перекрывающих территорию. Отдельно устраивают дренажную канаву, защищающую дом. Ее дно выкладывают слоем мятой глины (150-200 мм), которую трамбуют и выглаживают. Затем укладывают дренажные трубы того или иного типа. Гончарные (керамические) укладывают не впритык, а с зазором в 15 мм для сбора влаги. Асбоцементные трубы укладывают вверх пропилами, которые предварительно выполняют шириной 10 мм на глубину 1/3 диаметра трубы с шагом 100-150 мм. Квадратные каналы из кирпича укладывают с зазором в боковых стенках, то есть боковые кирпичи стыкуют с зазором в 10-15 мм. Дно канала можно выложить кирпичом, тогда слой мятой глины не требуется.
Можно просто выложить стенки канавы камнями в виде лотка, перекрыть его крупными камнями и присыпать крупным щебнем.
ВодосборникВ качестве водоприемника могут быть использованы придорожные кюветы, а также природные резерваты в виде балок и лощин. Если это сделать невозможно, например, когда участок имеет уклон в сторону, противоположную дороге с кюветом, приходится в самой низкой части территории устраивать водосборный бассейн.
Дно бассейна выкладывают слоем жирной мягкой глины толщиной 200-300 мм и трамбуют этот слой. Стенки и дно водосборника выкладывают из дерева, кирпича, природного камня или железобетона, причем стенки ставят с отступом 200-300 мм от стенок котлована. Зазор заполняют глиной по мере возведения стен.
Затем дно и стенки обрабатывают: деревянные конопатят и смолят, кирпичные штукатурят цементным раствором и после полной просушки покрывают битумом. Готовый бассейн можно оставить открытым в качестве ландшафтного водоема, а можно перекрыть досками или железобетонными плитами, поверх уложив слой дерна. В перекрытии устраивают люк для забора воды (с достаточно прочной деревянной или стальной крышкой).
Если бассейн не справляется с приемом дренажных вод, их можно откачивать насосом и направлять либо для поливки, либо в водосборный кювет или иной внешний водосброс.
ШурфЗакладка шурфа до водопоглощающего горизонта и заполнение его камнями, а затем полуметровым слоем грунта решает проблему осушения, если глубина залегания этого слоя и состав промежуточной породы позволяют устроить такой шурф. Этот способ весьма эффективен на северозападных территориях нашей страны.
Поделитесь со своими друзьями в социальных сетях, если Вам понравилась статья.
|