Вторник
21.11.2017
05:38
Приветствую Вас Гость
RSS
 
СНТ " С т р о и т е л ь "
Главная Регистрация Вход
Каталог статей »
Меню сайта

Webtransfer

Русский календарь
Праздники славян

Категории раздела
Правовые аспекты [10]
Статьи, касающиеся законодательства, юридических вопросов, а также протоколы и другие, предполагающие публикацию, документы.
Полезное для садоводов [12]
Полезные советы для садоводов
Животноводство и птицеводство [4]
Ньюансы дачного животноводства и птицеводства
Интересные факты [1]
Виноградарство и виноделие [12]
Статьи посвящены виноградарству. Разведение и уход за виноградом, борьба с вредителями и правильная обрезка, и конечно, изготовление вина - все это здесь.
Строительство [5]
Советы по дачному строительству. Дом, баня, сарай, бассейн - строим своими руками

Мы на facebook
СНТ "Строитель"

Продвигайте также свою страницу

Опрос
Насколько необходима баня на даче?
Всего ответов: 174

Друзья сайта
  • Сад плюс огород
  • Из тундры
  • www.ogorodik-sad.ru
  • Каталог "Оптиме"
  • Разработка сайтов
  • Каталог сайтов eDirectory.ru - интернет каталог русскоязычных сайтов.
  • Нашли.com - тематический каталог сайтов, поиск
  • "Сияние"-Открываем секреты высоких урожаев.
  • деревообрабатывающие станки

  • Консультант

    Стройка
    Советы строительные

    "Строитель" в Гугл

    Просмотреть увеличенную карту

     


    Кто на сайте

    Онлайн всего: 1
    Гостей: 1
    Пользователей: 0

    Ваш IP-адрес
    Узнай свой IP адрес

    Главная » Статьи » Полезное для садоводов

    СОДЕРЖАНИЕ ПОЧВЫ И УДОБРЕНИЕ

    УХОД ЗА ПОЧВОЙ


    Одним из основных приемов ухода за почвой в плодовом саду является рациональное содержание ее в сочетании с удобрением. Наиболее приемлемые системы содержания почвы в любительских садах — черный пар, дерново-перегнойная система, мульчирование. В молодых садах возможно выращивание междурядных культур.

    Содержание почвы под черным паром предполагает уничтожение, сорной растительности, накопление влаги и питательных веществ, поддержание мелкокомковатой структуры путем перемещения верхнего слоя почвы с разрушенной структурой вниз, а нижнего на поверхность. С этой целью осенью почву перекапывают и неоднократно обрабатывают в течение весны — лета. Глубокая перекопка почвы осенью способствует формированию глубоко залегающей корневой системы, устойчивой к резким понижениям температуры зимой и значительным повышениям летом. В связи с этим в молодом саду на участках, еще не занятых корнями, глубина перекопки должна быть до 30 см. Ближе к штамбу — не более 10—15 см. Не стоит опасаться некоторого повреждения корней. Обычно корни диаметром менее 6—8 мм (толщина карандаша) легко восстанавливаются. Но более толстые скелетные корни нужно оберегать от механических повреждений, особенно у деревьев на клоновых подвоях.

    Прежде чем перекапывать почву в саду, полезно выяснить глубину залегания корней диаметром 6—8 мм. Для этого проводят так называемые контрольные раскопки: вскрывают узкую полоску почвы шириной 30— 50 см от ствола до середины междурядья. Копают до слоя почвы, где начинают попадаться корни толщиной 6—8 мм. Глубину перекопки устанавливают на 1—2 см мельче этого слоя. В отдельные годы глубину перекопки почвы следует несколько изменять, а иногда, если почва в хорошем состоянии (достаточно рыхлая, мало сорных растений), можно ограничиться рыхлением на 12—15 см.

    Основную обработку почвы проводят осенью во время пожелтения листьев, массового их опадения. Неизбежное при любой обработке повреждение корней менее опасно поздней осенью, когда уже прекращена активная жизнедеятельность плодовых деревьев.

    Рано весной, когда почва подсохнет и не будет прилипать к лопате, ее рыхлят. Чем раньше начата эта работа, тем больше можно сохранить влаги в почве. Количество последующих рыхлений в саду зависит от степени засоренности почвы, частоты выпадения осадков, а также от количества поливов.

    Наиболее опасны в саду корневищные и корнеот-прысковые сорняки, размножение которых идет отрезками корней и корневищ (пырей ползучий, свинорой пальчатый, сныть обыкновенная, бодяк полевой, вьюнок полевой, горчаки и др.).

    Оставление хотя бы одного 2—5-сантиметрового отрезка ведет к образованию целого очага. Есть два пути удаления из сада этих сорняков. Первый: выкопанные пласты почвы разбивают на комья и выбирают все корни. Очищенный от корней участок перекапывают вновь и выбирают все остатки корней. Второй способ — участок в течение лета по мере появления сорняков перекапывают. Окончательное рыхление с вычесыванием всех растительных остатков проводят граблями.

    Нежелательно частое хождение по саду, который содержится под черным паром. Уплотненная почва препятствует поступлению влаги и воздуха к корням деревьев.

    Содержание почвы по типу черного пара в течение многих лет может нанести вред, так как разрушаются структура и органическое вещество, почва твердеет, снижается ее, плодородие. Кроме того, постоянные перекопки и рыхления почвы очень трудоемки.

    В любительских садах, которые возможно регулярно поливать, рекомендуется дерново-перегнойная система содержания почвы. Суть ее заключается в том, что в саду выращивают многолетние травы, которые скашивают не реже одного раза в месяц, когда они достигнут высоты 12—15 см. Скошенную зеленую массу не удаляют из сада, а оставляют на месте, равномерно распределяя по поверхности. Перекопка при этом полностью исключается. Со временем (за 3—5 лет) на поверхности почвы образуется слой мульчи. Разлагающаяся органическая масса служит источником питания для микроорганизмов, благоприятствует размножению дождевых червей.
    Практика показывает, что высеваемые в саду травы должны иметь продолжительный цикл развития, быстро развивать дернину и накапливать органическую массу, быть устойчивыми к частому скашиванию, теневыносливыми. Более всего этим требованиям отвечают многолетние злаковые травы: овсяница луговая, овсяница красная, мятлик луговой, полевица белая, райграс высокий, ежа сборная. Так как скашивать траву довольно трудно, для создания мульчи можно успешно использовать низовой короткокорневищный злак полевицу побегоносную. При выращивании ее можно вообще обойтись без скашивания. Высота полевицы побегоносной 10—12 см, корни, разветвляясь в слое 15—20 см, образуют прочную войло-кообразную дернину. Часть побегов и корней у нее в период перезимовки отмирает, пополняя запасы органического вещества в почве. Размножается полевица побего-носная семенами и корневищами, а также зелеными черенками, которые во влажной почве укореняются уже на шестой день.

    Готовить почву под посев трав следует очень тщательно. Участок очищают от сорняков, особенно таких злостных, как корнеотпрысковые и корневищные, выравнивают, перекапывают. После оседания рыхлят, поверхностно вносят навоз 5—8 кг на 1 м2, 15—20 г азотных удобрений, 5—10 г фосфорно-калийных в действующем веществе также из расчета на 1 м2. После этого почву рыхлят граблями. Травы высевают во второй половине вегетационного периода вручную: половину нормы равномерно разбрасывают вдоль участка, другую — поперек. Семена заделывают на глубину 1—2 см граблями. После посева участок прикатывают, для чего можно использовать широкую и толстую доску, и сразу же поливают из расчета одно-два ведра на 1 м2. Норма высева семян в основном 4—6 г на 1 м2, овсяницы красной и райграса высокого— 10—43 г. Лучше использовать смеси трав. Например, райграс, мятлик, полевица и овсяница в соотношении 10, 50, 30 и 10%. При соблюдении рекомендаций участок зазеленеет на 15—21-й день.

    В задерненных садах следует в 1,5—2 раза увеличить количество вносимых удобрений, особенно азотных.

    Приствольные круги радиусом 0,5—1 м рекомендуется содержать под черным паром.

    При мульчировании почвы в саду (покрытие поверхности почвы мульчматериалом) благоприятно складываются ее температурный и пищевой режимы, подавляется рост сорных растений. В качестве мульчматериалов используют навоз, компост, солому, скошенную траву, опилки, камыш, промышленные материалы — бумагу, различные синтетические пленки, а также песок и даже камни. Слой мульчи должен быть не менее 10 см, из песка — не менее 5 см. Если материал легкий, то, чтобы его не сносило ветром, набрасывают сверху тонкий слой почвы. Перед покрытием мульчей почву рыхлят и очищают от сорной растительности. При мульчировании органическим материалом оставляют расстояние от штамба в 10 см. В конце лета мульчу либо заделывают в почву, либо снимают и переносят в компостную кучу.

    В любительском саду с ограниченной земельной площадью желательно рационально использовать каждый квадратный метр, возделывая другие растения. Чтобы не было ущерба для плодовых деревьев, необходимо выдерживать следующие условия: правильно подбирать растения; высаживать (высевать) их разреженно; проводить весь комплекс агротехнических мероприятий по уходу за плодовыми деревьями, уделяя особое внимание борьбе с болезнями и вредителями. После уборки урожая междурядных культур растительные остатки следует убрать, почву перекопать.

    Подходят для выращивания в междурядьях овощи, бахчевые, земляника. Из овощей предпочтительны ранние— редис, зеленные культуры, а также столовая свекла, морковь, лук, ранняя капуста. Нежелательны поздняя капуста, кабачки, для которых необходимы частые и поздно заканчивающиеся поливы, что способствует уплотнению почвы и затягивает рост плодовых деревьев, ухудшая условия их закалки. Бахчевые культуры, огурцы лучше возделывать в ленточных посевах, оставляя места для проходов. Кустарниковые ягодные культуры в междурядьях сада недопустимы.

    УДОБРЕНИЕ САДА


    Интенсивное ведение индивидуального садоводства, многолетнее возделывание на участке одной и той же культуры неизбежно истощают почву. Для плодовых деревьев, как и других растений, необходимо наличие в почве достаточного количества питательных веществ в доступной для них форме. Они нуждаются в разных элементах питания, но в наибольших количествах им нужны основные — азот, фосфор и калий.

    Применяются органические и минеральные удобрения. В плодовых садах необходимо в первую очередь использовать все формы органических удобрений: навоз, компост, кроличий и птичий пометы, фекалии и др. Эти удобрения в большинстве случаев являются полными, т. е. содержат в своем составе все три элемента: азот, фосфор и калий. Кроме основных элементов питания, в органических удобрениях имеются микроэлементы, витамины, гормоны. Органические удобрения при разложении в почве образуют гумус, который улучшает физические свойства почвы, ее структуру. Помимо этого, они регулируют биологические процессы в почве, направленные на улучшение питания плодовых культур.

    Навоз содержит все необходимые для плодовых культур питательные вещества. Свежий навоз нежелательно вносить в почву, так как неразложившиеся органические вещества усиливают связывание растворимых соединений азота и фосфора, а также из-за высокого содержания в нем семян сорных растений. В 10 кг полуперепревшего навоза в среднем содержится 50 г азота, 25 г фосфора и 60 г калия. Для получения полуперепревшего навоза его хранят плотными штабелями от четырех до восьми месяцев. Навоз вносят один раз в 2—3 года под перекопку в дозах 3—5 кг на 1 м2 площади.

    Компосты получаются в результате разложения различных органических веществ под влиянием деятельности микроорганизмов. Способ приготовления их несложен. Выбирают самое затененное-место в саду, подальше от садового домика. Выкапывают котлован шириной 1,2—1,5 м, глубиной 0,5 м, длиной 2,5—3 м. Дно котлована покрывают 10—15-сантиметровым сло^м земли или дернины. Лучше всего, если компост состоит из слоев углеродсодержащих материалов (прошлогодние листья, опилки, щепа, стружка, кора, бумага, мякина, сено, солома, трухлявая древесина) и азотсодержащих (сорные растения, скошенная трава, дерн, отходы от овощей, ботва картофеля, навоз, фекалии, моча, помои). Закладку компоста ведут слоями: 30—40 см из углеродсодержащих веществ и 10—15 см из азотсодержащих. И так слой за слоем до высоты 1 —1,5 м. Для лучшего перегнивания эту кучу периодически поливают, не менее одного раза в месяц перелопачивают. Чтобы усилить микробиологические процессы и ускорить разложение органического вещества, добавляют 1,5—2% суперфосфата от общей массы компоста. Через 6—9 месяцев удобрение становится темным, однородным, сыпучим. За год можно заготовить около 1000 кг компоста. Желательно иметь две компостные кучи: закладки этого года и прошлого. По своему действию на почву и плодовые деревья компосты не уступают навозу, а иногда и превосходят его. Компосты применяют так же, как и навоз. Садоводы-любители в полной мере оценили эти удобрения и широко используют их. Они без особых материальных затрат, лишь утилизируя все органические отходы, обеспечивают свой участок богатым удобрением.

    Птичий помет — ценное, сравнительно концентрированное и быстродействующее удобрение. По содержанию питательных веществ, особенно азота, он превосходит навоз, а по быстроте действия на плодовые деревья не уступает самым легкодоступным минеральным удобрениям. Птичий помет в чистом виде вносят только осенью под перекопку. Перед внесением в почву он должен быть приведен в мелкосыпучее состояние. С этой целью сырой помет перемешивается с сухой почвой илу песком и затем равномерно распределяется по поверхности почвы. Птичий помет берут из расчета 0,2—0,3 кг на 1 м2. Однако значительно более эффективно использовать птичий помет в качестве подкормок в жидком виде, для чего кадку или другую емкость на 1/3 наполняют птичьим пометом и до самого верха заливают водой. Содержимое несколько раз перемешивают и оставляют дня на 2—3, продолжая периодически взбалтывать. Перед внесением болтушку в 4—5 раз разбавляют водой и используют в первую очередь под больные, ослабленные деревья, а также под деревья, с которых ожидают получить высокий урожай. Норма внесения 1 —1,5 ведра на 1 м2.

    Кроличий помет также является ценным органическим удобрением. По содержанию питательных .веществ он превосходит навоз, но уступает птичьему помету. В 1 кг кроличьего помета содержится 5,5 г азота, 3 г фосфора, 4,5 г калия. Его можно использовать при приготовлении компостов, а также весной и летом в качестве подкормок в жидком виде. Готовят и применяют эти подкормки так же, как и из птичьего помета.

    Фекалии представляют собой быстродействующее удобрение, содержащее в среднем 5—8 г азота, 2—4 г фосфора и 2—3 г калия. Фекальные удобрения трудно использовать из-за большой вероятности содержания в них различных возбудителей кишечных заболеваний, яиц глистов, а также из-за неприятного запаха. Заслуживает внимания опыт накопления фекалий. Вместо туалетов используют ведро, дно которого засыпают сухой почвой и после каждого посещения бросают 2—3 ковша сухой почвы. Содержимое ведра выливают в компостную кучу либо готовят специальный компост из почвы и фекалий. Его содержат в рыхлом состоянии. Под влиянием бурного разложения температура внутри компоста достигает 60—70° С, что ведет к гибели болезнетворных начал. Созревание его продолжается в течение двух лет. Применяют готовый компост так же, как сборный компост, осенью под перекопку в дозе 4—5 кг на 1 м2. Использование ведра вместо туалета довольно неоднозначное решение. С переработкой фекалий в компост отлично справляются компостные туалеты.

    В качестве удобрений в саду можно использовать древесно-растительную золу, в которой содержится ряд питательных веществ, но больше всего калия в форме поташа, легкорастворимого и быстродействующего. Наиболее богата зола стеблей подсолнечника, которая содержит в 1 кг 300—350 г калия, 20—40 г фосфора. В золе лиственных пород больше питательных веществ, чем в золе хвойных. Ценность золы как калийного удобрения состоит в том, что в ее составе нет хлора, частого компонента минеральных калийных удобрений. Золу можно применять осенью под перекопку из расчета 500—700 г на 1 м2. Для равномерного распределения по поверхности ее смешивают с сухой почвой или песком в соотношении 1:2. Следует помнить, что зола гигроскопична, и поэтому после просеивания хранить ее надо в сухих помещениях, в плотных ящиках, полиэтиленовых или многослойных бумажных мешках.

    Одним из эффективных способов повышение плодородия почвы, обогащения ее питательными веществами являются зеленые удобрения — скошенная и заделанная в почву зеленая масса специально выращенных растений, чаще всего однолетних трав. Этот прием называют сидерацией, а растения сидератами. С сидератами в почву на 1 м2 попадает 2—4 кг зеленой массы, содержащей около 2% азота, 1% фосфора и более 4% калия. В качестве сидератов лучше всего использовать озимые травы: из бобовых пелюшку (полевой, песчаный, серый горох), озимую вику, из злаковых — озимую рожь или их смесь.
    Они хорошо растут в затенении, не страдают от мороза и быстро наращивают зеленую массу. Посев сидератов в первой половине сентября. Если выращивают зимние сорта яблони, груши, то высевают сидераты сразу же после уборки урожая плодов. Почву под посев увлажняют, перекапывают, разделывают, удобряют азотом из расчета 6 г на 1 м2. Норма высева семян 12—15 г на 1 м2. В смесях бобовые берут по 12 г, озимую рожь — 3—5 г. Семена заделывают граблями. В конце весны — начале лета, когда образуется достаточно зеленой массы, но еще нет созревающих семян, ее заделывают в почву: травяную массу скашивают, рубят лопатой и перекапывают. Сидерацию достаточно проводить один раз в 3 года.

    Химическая промышленность выпускает более 20 видов минеральных удобрений- для индивидуальных садов. В магазины поступают и удобрительные смеси, комплексные удобрения с. микроэлементами, микроудобрения в таблетках. Пакеты с удобрениями массой 2—5 кг содержат, как правило, название, описание удобрений, инструкции по их применению. Вещества неизвестного происхождения и состава использовать в качестве удобрений категорически запрещается. При правильном применении все удобрения ценны для плодовых культур.

    В плодовом саду, независимо от почвы, климата, возраста, породы и сорта деревьев, лучше вносить все три элемента питания — азот, фосфор и калий, т. е. полное минеральное удобрение. Исключение одного из них приводит к потерям урожая. Особенно важно в составе удобрения иметь азотные. Внесение одних фосфорных и калийных удобрений неэффективно, а в некоторых случаях они могут даже угнетать плодовые деревья.

    Очень важно установить оптимальные дозы и соотношения отдельных видов удобрений. Дозы минеральных удобрений выражают в действующем веществе. Это связано с тем, что в состав каждого удобрения, кроме питательного вещества, входит так называемый балласт. В азотных удобрениях за действующее вещество (д. в.) принято обозначение N, фосфорных—окись фосфора Р205, калийных —окись калия К2О.

    При заправке почвы перед посадкой, деревьев фосфорно-калийными удобрениями и навозом нет необходимости вносить их до вступления деревьев в плодоношение. В этот период ежегодно вносят азотные удобрения из расчета 6 г д. в. на 1 м2 площади. При хорошем состоянии деревьев (крупные зеленые листья, прирост однолетних побегов более 50—60 см) можно обойтись и без них. Под плодоносящие деревья вносят полное минеральное удобрение. За основу принимают средние для определенных почвенных условий дозы.
    Обычно приходится вносить в почву одновременно несколько видов удобрений. Их целесообразно умешивать. Это экономит время и облегчает труд.

    Нельзя смешивать азотные удобрения, имеющие в своем составе аммиачный азот (сульфат-аммоний, аммофос), с золой. Нельзя задолго до внесения готовить смеси суперфосфата с мочевиной, с сульфат-аммонием или натриевой селитрой. Хорошо смешиваются сульфат-аммоний с сульфатом калия; мочевина, аммофос, суперфосфат с хлористым калием, с сульфатом, калия. Эти смеси можно готовить заранее, остальные — в день внесения.
    Все компоненты смеси отмеряют, соблюдая точное дозирование, и тщательно смешивают до получения однородной массы.

    Минеральные удобрения в саду следует вносить в лунки, скважины на глубину 30—35 см и только на маломощных почвах — на 10—15 см. Зона внесения зависит от силы роста дерева и его возраста. С возрастом основная масса всасывающих корней удаляется от штамба к периферии кроны. Зона внесения минеральных удобрений определяется в 0,5—1 м за пределами проекции кроны и в 1—2 м внутри. На каждом квадратном метре делают по одной-две лунки, скважины. Органические удобрения (навоз, компост) вносят под перекопку, предварительно равномерно разбросав их по поверхности почвы.

    Всю дозу органических и минеральных удобрений лучше всего вносить осенью, после сбора плодов (основное внесение). Из органических удобрений используют навоз- или компост. В качестве минеральных удобрений можно применять с осени любые формы фосфора и калия, из азотных — лучше всего сульфат-аммоний или мочевину. В садах, расположенных на легких по механическому составу почвах или на склонах, где есть вероятность вымывания питательных веществ из почвы или смыва, удобрения следует вносить зимой или ранней весной.

    Основное удобрение не обеспечивает нужные концентрации и соотношение питательных веществ в почве в весенне-летний период. В этом случае применяются подкормки. Обязательно ранневесеннее (март—апрель), за 2—3 недели до цветения деревьев, внесение удобрений, содержащих азот в быстродействующей форме: из органических — птичий помет, из минеральных — нитратную селитру. Летом внесение удобрений рекомендуется только под деревья с высоким урожаем плодов. При достаточно хорошем росте деревьев (величина побега не менее 20 см) применяют фосфорно-калийные удобрения (наиболее подходящие — суперфосфат и сульфат калия). Если рост деревьев ослаблен, вносят полное минеральное удобрение. Для каждой подкормки удобрения берут в половинной дозе от основной расчетной. Весной и летом удобрения лучше всего вносить в почву в жидком виде или одновременно с поливом.

    Хорошие результаты дает применение внекорневых подкормок плодовых деревьев мочевиной (опрыскивание), Опрыскивание крон деревьев в концентрации не более 0,5% (50 г мочевины на 10 л воды) начинают сразу же после формирования листьев весной и повторяют через каждые 10—12 дней в течение мая — июня. Раствор мочевины в мелкокапельном состоянии должен попадать как на верхнюю, так и на нижнюю сторону листа, равномерно его смачивая. Поглощение азота из мочевины идет тем активнее, чем дольше сохраняется на поверхности листа водная пленка. Наиболее благоприятные условия для этого складываются в утренние и вечерние часы, а также в пасмурные дни. Если менее чем через 6 ч после опрыскивания пойдет дождь, опрыскивание следует повторить. Внекорневую подкормку мочевиной можно сочетать с опрыскиванием деревьев ядохимикатами против болезней и вредителей. Следует помнить, что подкормки кай: корневые, так и внекорневые не заменяют основного внесения удобрений, а только дополняют его.

    Плодовые деревья относятся к культурам с повышец-ным выносом микроэлементов—бора, железа, марганца, цинка, меди и других, которые содержатся в растении в очень малых количествах, но роль их велика и многообразна. О недостатке микроэлементов чаще всего судят по внешнему виду деревьев, в особенности по листьям.

    Недостаток бора проявляется на листьях и плодах. Листья утолщаются, коробятся, на них образуются желтые жилки, возможно сплошное пожелтение, опробковение жилок и опадение листьев. Плоды рано созревают, имеют уродливую форму, на поверхности и внутри плодов образуются отмершие ткани — опробковение мякоти. Недостаток железа выражается в хлорозе (пожелтении) листьев, жилки которых некоторое время остаются зелеными, выделяясь на желтовато-зеленоватом фоне. При длительном недостатке железа листья приобретают соломенно-желтый двет, края и кончики — темно-коричневый. Недостаток марганца вызывает хлороз между жилками. Некротические пятна разбросаны по всему листу, самые мелкие жилки обычно остаются зелеными, образуя сетчатость. Недостаток цинка вызывает розеточность листьев, листья мелкие, узкие, несколько деформированы, с хлорозом тканей между жилками, который особенно резко выражен в первой половине лета. Плоды мелкие, заостренные, иногда уродливой формы. Недостаток меди проявляется в хлорозе тканей между жилками молодых листьев, края которых темные, как бы обожжены, порваны. По мере увеличения недостаточности меди весь лист становится беловатым, побеги — сплющенными, с маленькими узкими и скрученными листьями.

    При недостатке микроэлементов в почве и проявлении признаков их недостаточности следует использовать соответствующие микроудобрения. Эффективны они лишь в том случае, если деревья достаточно обеспечены основными удобрениями — азотными, фосфорными и калийными. Микроудобрения обычно применяют рано весной, в начале вегетации растений, а также в период цветения — начала созревания плодов путем внесения в почвы, опрыскиваний и инъекций в ствол, скелетные ветки.

    Опрыскивать деревья микроудобрениями следует в утренние часы, строго выдерживая рекомендуемые концентрации растворов. Борные удобрения вносят в почву в виде буры (11% бора), борной кислоты (17%) или борно-датолитового удобрения (13% из расчета 1—1,5г на 1 м2). Во время цветения эффективно опрыскивать деревья 0,01-—0,05%-ным раствором борной кислоты. Марганцевые удобрения используют для опрыскиваний в виде сернокислого марганца (24,6% марганца) в концентрации 0,1—0,5%. Опрыскивание деревьев сернокислым цинком (23|/0 цинка) проводят до распускания почек (300 г на 10 л воды) и после цветения (30—40 г на 10 л воды).

    Через 2—3 недели в период интенсивного роста побегов обработку следует повторить. Сотрудниками Государственного Никитского ботанического сада для устранения недостатка железа разработан способ прямого введения его соединений в ветви плодовых деревьев.

    Во время распускания почек в специальные отверстия диаметром 9—17 мм, которые просверливаются в пеньках, оставленных после обрезки деревьев, вводится сульфат железа. Отверстия закрывают деревянными пробками и замазывают. Через некоторое время пеньки срезают. Эффект проявляется через 1,5 месяца и продолжается в течение 1—2 лет. Лучше всего использовать смесь: 2 г сульфата железа и 2,7 г триалона Б.



    Поделитесь со своими друзьями в социальных сетях, если Вам понравилась статья.




    Категория: Полезное для садоводов | Добавил: Häusler (25.10.2011)
    Просмотров: 4029 | Теги: мульчирование, подготовка почвы, удобрение почвы, Уход за почвой | Рейтинг: 5.0/1
    Всего комментариев: 0
    Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
    [ Регистрация | Вход ]
    Советы садоводам
    Советы садоводам

    Заработай здесь!

    Немного права
    Система ГАРАНТ

    Погода
    GISMETEO: Погода по г.Энем

    Лунный календарь

    Время

    Наша карта

    Подпишись

     


    Подпишись на наши обновления и ты не пропустишь ни одной новой статьи. 
    Введи адрес своей электронной почты в поле:

    Delivered by FeedBurner


    Реклама

    Фермерша.ру
    ФЕРМЕРША.ру

    Рекламный блок

    Пузомерки
    Каталог популярных сайтов Яндекс цитирования Проверка сайта


    СНТ "Строитель © 2017