Наш пол может начинаться с плит или балок перекрытия. В этом случае данный пункт можно пропустить. С чего же начать, если мы стоим на земле, которая должна стать основанием будущего пола?
Первым делом уплотняем наше земляное основание, засыпаем его гравием и заливаем не слишком толстой (30 мм) стяжкой. Это необходимо, чтобы ремонт будущих полов не начался слишком рано из-за проседаний и перекосов.
Гидроизоляция деревянных полов
Для того, чтобы любые полы долго и верно служили, материал его деревянных элементов должен быть правильно просушен. Начальные показатели влажности всего пола не должны меняться в процессе эксплуатации.
Для этого требуется защитить полы от слишком переменчивой внешней среды. Т.е. сделать гидроизоляцию.
Она может быть:
окрасочной,
оклеечной,
литой,
засыпной,
пропиточной.
Окрасочная гидроизоляция делается из недолговечных битумосодержащих материалов. Разработанные сейчас битумополимерные и битуморезиновые, а также мастики на основе синтетических полимеров, не пересыхают и не меняют свои полезные свойства в течение всего срока эксплуатации.
Кроме того, можно использовать специальные цементные штукатурки с полимерными добавками.
С помощью листовых или рулонных полимерных, полимерно-битумных или битумных материалов производится оклеечная гидроизоляция. Наносятся эти материалы на огрунтованную поверхность послойно при высоких температурах.
Самой надёжной считается литая гидроизоляция. Мастики и спецрастворы образуют после заливки сплошной водонепроницаемый слой. Некоторые из них заливаются в холодном состоянии, некоторые требуется расплавить. Сейчас в качестве литьевого материала используют и специальные пенопласты.
Можно обустроить водонепроницаемый слой путём засыпки специальных гидроизоляционных материалов. Однако при большей толщине этот слой обладает меньшей водонепроницаемостью, чем предыдущие.
При будущем интенсивном механическом воздействии на полы оптимально использовать пропиточную гидроизоляцию. В этом случае вяжущие битумные или синтетические лаки проникают внутрь стройконструкций и делают их водонепроницаемыми без уменьшения плотности поверхности.
Очень важно, чтобы любая гидроизоляция была непрерывной и в местах примыкания к вертикальным поверхностям продолжалась на высоту не менее 30-ти см от горизонтального уровня.
Правильное выполнение гидроизоляции – первое необходимое условие того, что вопрос, как отремонтировать деревянный пол, возникнет только после длительной (десятки лет) эксплуатации.
Тепло- и шумоизоляция полов
Как известно, горло промочишь – ноги не работают, ноги промочишь – не работает горло. Так же и с нашими полами. Если мы хотим, чтобы температура на поверхности пола была комфортной, нужно заняться одним из нижних слоёв – утеплителем.
Это особенно актуально, когда мы обустраиваем полы прямо на земле. Необходима теплоизоляция и в случае, когда полы находятся над неотапливаемым помещением, и тем более – над открытым воздухом.
Требования к материалам теплоизолирующего слоя: низкая теплопроводность, малая сжимаемость неизменность параметров во времени или под воздействием влаги и мехнагрузок. К таким материалам относится минеральная гидрофобизированная вата. Её выпускают, как гибкий мат или твёрдую плиту. Очень важно, что этот материал негорюч. Гибкие маты с одной стороны покрыты перфорированной специальной бумагой. Советуем обратить внимание: в сторону нашего помещения должна быть обращена кашированная поверхность. Твёрдые плиты минваты также различаются по своим свойствам. Здесь нужно найти сторону с синей полосой. Она более жёсткая, и именно она должна быть обращена наверх. Применяются твёрдые плиты в первую очередь при обустройстве полов по грунту. Кладутся они в один слой. экструдированный пенополистирол.
Этот ячеистый материал – очень эффективное современное средство для утепления полов. Он, во-первых, долгожитель, а во-вторых, при его укладке отпадает надобность в гидроизоляции. Обратите внимание: стыки бетонных плит и плит пенополистирола не должны совпадать.
Теплоизолирующий слой имеет и звукопоглощающие свойства. Он уменьшает так называемый воздушный шум – громкие звуки из соседних по вертикали помещений.
Если предполагается, что теплоизолирующего слоя окажется недостаточно, он дополняется вспененным полиэтиленом (З мм) или рулонной пробкой (также З мм) Они повышают значение звукоизоляции ещё на 18-19 дБ.
Ударный шум возникает при соприкосновении с поверхностью пола твёрдых предметов, например, каблуков обуви при ходьбе. Для защиты от него под чистовое покрытие укладывается «плавающая» прослойка. Она называется так потому, что не соприкасается со стенами помещения.
Некоторые напольные покрытия (линолеум, ламинат) имеют специальную подложку из вспененных материалов. Этого может оказаться вполне достаточно для необходимого снижения уровня ударных шумов.
Обустройство стяжки
Над слоем тепло- и шумоизоляции кладётся стяжка. Она придаёт жёсткость основанию и устраняет неровности предыдущих слоёв.
Стяжки могут быть:
сплошными
многослойными.
Из цементно-песчаного, гипсового или ангидридного растворов в один слой нужной толщины заливается сплошная стяжка. К её недостаткам относится то, что для проведения дальнейших работ необходима выдержка по времени – стяжка должна набрать прочность и высохнуть очень постепенно (в течение 30-ти дней).
Не соблюсти эти условия означает, что ремонт можно будет начинать сразу после неправильного высыхания этого слоя. Все прочие этапы придётся отложить.
Многослойные стяжки собираются из плит или листов ДСП, ДВП и даже из гипсокартона. При этом отсутствуют «мокрые» процессы. Это серьёзное преимущество. Дальнейшие работы можно начинать сразу же после укладки «сухих» материалов.
Системы фальшполов
Совокупность всех слоёв, описанных до сих пор, называются «чёрным» полом. Пространство между чёрным полом вместе с системой элементов, несущих напольное покрытие, имеет название «фальшпол».
Он предназначен для прокладки инженерных сетей: водопроводных труб, электро- и телефонных кабелей, воздуховодов и т.д.
В России приняты:
модульные фальшполы,
системы с встроенными каналами для инженерных сетей.
Модульная система обычно состоит из прямоугольных плоских панелей. В случае повышенных нагрузок применяются панели из штампованного стальлиста. Последний приварен к нижней, тоже стальной ванне с лёгким бетоном. Для помещений с меньшими нагрузками применяются панели из ДСП, обшитые металлом.
Для того, чтобы воздух в пространстве фальшпола мог свободно циркулировать, панели перфорируют. Конструкция каркаса такова: у стоек с алюминиевым или стальным стержнем круглые основания и 4-х или 8-мигранные площадки. Они своими гребнями-замками держат прямоугольные панели и горизонтальные балки.
Последние соединяют и поддерживают панели. Высота модульных фальшполов колеблется от 2-3-х до 100 и более сантиметров и регулируется самофиксирующимися болтами.
Фальшпол с встроенными каналами для кабелей характеризуется трёхмерной жёсткой опорной системой. Она имеет 64 точки опоры на каждый кв. метр площади пола. Такой пол очень устойчив и способен выдерживать большие нагрузки.
В нём гарантирована сохранность кабелей при высоте каналов от 40 до 120-ти мм. Далее на опорную систему кладутся плиты из оцинкованного чёрного металла. Плиты легко снять и это обеспечивает простой доступ к «подпольным» инженерным системам.
Укладка лаг
В некотором смысле лаги – это аналог фальшпола. Особенно учитывая возможность монтажа регулируемых лаг.
Это позволяет:
во-первых, подготовить строго горизонтальное поверхность даже при условии существенно неровного чёрного пола,
во-вторых, получить пространство для прокладки инженерных сетей под лагами,
в-третьих, полы хорошо вентилируются.
Между лагами возможна укладка дополнительных слоёв утеплителя и шумопоглотителя. В качестве лаг можно использовать: пластиковые балки, деревянные балки.
Первые применяются в сырых помещениях и в тех случаях, когда уровень полы нужно приподнять на небольшую высоту.
В остальных случаях используют деревянные лаги.
Расстояние между лагами выбирается от 30 до 60-ти см в зависимости от последующего покрытия и ожидаемых нагрузок.
Напольные покрытия
Далее на лаги укладываются половые доски. Это может быть окончанием монтажа пола. Но процесс может быть продолжен – на дощатый пол можно укладывать паркет, линолеум, ламинат или иное покрытие.
Те же покрытия можно стелить на два слоя водостойкой фанеры или на 20-ти мм слой ДСП.
Установка плинтусов
Окончательный аккорд половой эпопеи – это установка плинтусов.
Они могут быть:
пластиковыми,
деревянными,
ламинированными.
С одной стороны, плинтус несёт важную декоративную функцию, с другой – он необходим, чтобы прикрыть щели между стенами и полом. Кроме того, плинтус имеет каналы, куда могут быть уложены кабели.
Необходимость ремонта деревянных полов
Мы уже упоминали те недоработки при монтаже, которые могут привести к выходу из строя элементов конструкции деревянных полов. Но представим себе, что всё было сделано правильно, и полы прослужили не один десяток лет.
Перепады температуры и влажности в помещении, неравномерные нагрузки на покрытие привели к тому, что между досками возникли щели, в половицах – сколы и трещины. У пола появились «голоса», он стал жаловаться – скрипеть в ответ на наши прикосновения.
Он начал прогибаться и шататься, по-стариковски не выдерживая обычную нагрузку.
В этом случае ремонт старого деревянного пола становится необходимостью.
Посмотрим, что можно сделать с досками покрытия. Они скрипят, если гребень шпунта непрочно сидит в ответном пазу. Или если начался прогиб из-за большого расстояния между лагами для ослабленных досок.
В этом случае мы аккуратно снимаем плинтусы, приподнимаем доски, вынимаем выступающие гвозди. Аккуратно отделяем доски друг от друга, чтобы не сломать гребень. При необходимости устанавливаем дополнительные лаги.
Проверяем старые и, если нужно, меняем их частично или целиком. При установке новых лаг и замене старых следим за горизонтальностью получаемой поверхности. В случае необходимости ставим выравнивающие прокладки.
Тщательно закрепляем все лаги. Меняем частично или целиком вышедшие из строя доски. В случае «частично» меняем повреждённую часть так, чтобы новый кусок опирался минимум на две лаги.
Теперь можно начать прибивать первую от стены доску. Гвозди берём в 2,5 раза длиннее, чем толщина доски. Следующую доску прижимаем к первой так, чтобы зазор был меньше 1 мм.
Это можно сделать с помощью клиньев, выложив остальные доски, или скоб, вбиваемых в лаги деревянного пола. Для уменьшения дефектов от гвоздей их шляпки сплющиваются. Завершаем наши работы установкой плинтусов.
Крепим их к стенам. Расстояния между креплениями – не более одного метра.
Неровности пола можно устранить при помощи рубанка. Перед этим проследите, чтобы шляпки гвоздей были утоплены. И не забудьте, что для предотвращения гниения дерево должно проветриваться. Поэтому в углах помещения установите вентиляционные решётки. Они должны быть на 1 см выше уровня пола.
Мы рассмотрели вариант серьёзного ремонта. Если дефекты не очень значительны, можно обойтись меньшими затратами сил и средств. Скрип может быть обусловлен ослаблением крепления досок пола.
Дополнительные крепления можно осуществить шурупами с потайными головками. В старых полах не всегда можно найти место крепления досок к лагам. Поэтому, как ни обидно, в таком случае придётся приподнимать доски пола, чтобы найти лаги.
Иногда же скрип деревянного можно устранить, засыпав в щель графитовый порошок или тальк.
Небольшие щели между досками и сколы можно устранить с помощью шпатлёвок.
Один из простых рецептов приготовления состава для заделки трещин таков: берёте 4 части мелких опилок (лучше всего, полученных при циклёвке полов), смешиваете с одной частью лака или краски и заполняете этим составом промежутки между досками.
Большие промежутки заполняем рейками. После этого всё равно придётся прибегнуть к шпатлёвке.
Пятна и обугленные места шлифуем.
Резюме
Пользуясь нашими рекомендациями и зная устройство полов, Вы сможете произвести текущий ремонт деревянного пола своими руками. При этом мы советуем следить за состоянием полов, не допускать возникновения серьёзных дефектов и обрабатывать поверхность пола лаковыми или масляными защитными составами.
Поделитесь со своими друзьями в социальных сетях, если Вам понравилась статья.
