Подбор плодовых породНаш край находится на границе двух климатических поясов — умеренного и субтропического. Разнообразие физико-географических условий, почвенного покрова предопределяет неодинаковые условия для произрастания плодовых культур, различия в урожайности, регулярность плодоношения. Особенности природного комплекса определяют возможность выращивания в крае многих ценных плодовых растений, не удающихся в других регионах страны. Садоводам-любителям предоставляется широкая возможность для выбора пород и сортов с учетом вкуса семьи. При этом необходимо учитывать то обстоятельство, что промышленное плодоводство края в основном / специализировано на производстве плодов яблони осенне-зимних сроков потребления. Производство плодов косточковых культур, в том числе наиболее ценных: персика, абрикоса, вишни, ягод значительно отстает от потребностей населения.
Планируя закладку сада, садовод в первую очередь должен учитывать почвенные и климатические условия. Подбирая породы и сорта для садового участка, необходимо уточнить, пригодны ли они для выращивания в условиях данного района, на почвах выделенного участка.
Для любительского сада так подбирают породы и сорта, чтобы обеспечить более длительный период потребления свежих плодов. Подбору пород и сортов должно уделяться большое внимание и по той причине, что они характеризуются разной устойчивостью к болезням и вредителям. В коллективном саду лучше выращивать такие породы и сорта, которые требуют минимального применения пестицидов. Например, для получения качественного урожая плодов сливы позднего срока созревания Анна Шпет необходима неоднократная обработка деревьев ядами. Высадив на садовом участке сорт сливы, созревающий раньше (например, Кабардинскую раннюю), можно вырастить урожай плодов с применением меньшего количества ядохимикатов.
Яблоня — популярная плодовая порода. Она распространена как в равнинных, так и в горных районах края. При нормальном уходе деревья яблони хорошо растут и плодоносят повсеместно, на всех типах почв, исключая засоленные и заболоченные. В горной части края наиболее пригодными для ее выращивания являются северные склоны.
Груша менее зимостойка, чем яблоня. Сорта груши (особенно поздние), культивируемые в крае, хорошо удаются при орошении. При недостатке влаги плоды осыпаются, ухудшается их вкус. На экологическую приспособленность груши оказывает влияние подвой. На семенных подвоях деревья груши не переносят временного подтопления участка. Груша, привитая на айве, лучше переносит периодическое переувлажнение почв, растет на слабозасоленных почвах. Наиболее благоприятны для выращивания груши предгорные районы, Черноморское побережье (южнее г. Геленджика), дельтовая зона р. Кубани и некоторые другие.
Айва — скороплодная порода. Деревья имеют небольшие размеры. Плоды ее в основном используются для переработки (варенье, джем, мармелад и пр.). Выращивать айву можно на почвах с сравнительно высоким уровнем стояния грунтовых вод. Почвы сухих склонов с повышенным содержанием извести непригодны для выращивания айвы.
Вишня довольно зимостойкая, скороплодная порода. Она требовательна к свету: в тени деревья сильно вытягиваются, плохо плодоносят. Районы, где во время созревания плодов вишни выпадает большое количество осадков, не пригодны для ее выращивания; в таких усло-виях плоды поражаются плодовой гнилью. Для выращивания вишни следует избегать тяжелых глинистых и известковых почв. К неблагоприятным для выращивания вишни районам относятся Черноморское побережье, юго-западная часть предгорий.
Черешня — одна из наиболее ранних плодовых культур. Для нее необходимы рыхлые почвы. Почвы с тяжелым механическим составом и непроницаемой подпочвой непригодны для ее выращивания. Не подходят для выращивания черешни, привитой на черешню, почвы с повышенным содержанием извести. Она не переносит избыточного увлажнения. На переувлажненных землях деревья черешни гибнут в первые же после посадки годы.
Слива в крае удается во всех районах. Она менее других плодовых пород чувствительна к уплотненным почвам.
Одним из распространенных на юге страны плодовых деревьев, близких к оливе, является алыча. Это очень скороплодная порода: уже на третий год после посадки ее деревья могут давать хорошие урожаи. Плоды алычи — денное сырье для переработки, но в последнее время выведен целый ряд крупноплодных десертных сортов.
Алыча — не зимостойка; удовлетворительно удается на почвах, малоценных для других плодовых культур.
Абрикос в большинстве районов края плодоносит нерегулярно: его цветковые почки гибнут при температуре воздуха —22...—24° С. В январе — марте после оттепелей зимостойкость почек снижается. Абрикос отрицательно реагирует на влажность климата. Хорошо удается и растет на почвах, богатых известью, но недолговечен на переувлажняемых и подтопляемых. Более регулярно плодоносит на побережье Азовского моря (район Ейска) и в предгорьях к востоку от р. Лабы. В приусадебных садах крупных населенных пунктов равнинных районов края абрикос может давать 6—8 урожаев за 10 лет.
В любительском садоводстве персику отводится одно из главных мест. Наиболее высокие урожаи качественных плодов этой породы Получают на Черноморском побережье, в предгорной части края и некоторых других местах (например, район Ейска). Персик хорошо растет на склонах (до высоты 400—500 м над уровнем моря), где не застаивается холодный воздух. В закрытых долинах, а также в степных районах края часто вымерзают почки, иногда гибнут деревья. Непригодны для выращивания персика переувлажняемые земли.
Подвои плодовых деревьев
На каких подвоях лучше иметь деревья в саду? Ценнее те подвои, которые уменьшают рост, деревьев, ускоряют вступление их в плодоношение, повышают урожаи. Этим требованиям отвечают среднерослые и слаборослые подвои. В большинстве районов Кубани вовсе не желательны крупные деревья яблони, привитые на сильнорослые семенные подвои — сеянцы культурных сортов или лесной кавказской яблони. Из среднерослых подвоев ценны М2, М4, 1-48-46, а также ММ106 при достаточном увлажнении. Менее ценен подвой МЗ — он необходим лишь на избыточно увлажненных плавневых или слишком плотных почвах предгорий. Из полукарликовых подвоев (иногда они среднерослые) рекомендуем М26, ММ102, М7, 1-48-41, опора для них не обязательна, но для М26, М7 желательна. Из слаборослых (карликовых) подвоев яблони лучший подвой М9; приемлем, хотя имеет слишком хрупкие корни, М8. Из новых подвоев интересны карликовые М27, 11-14-50. Деревьям на карликовых подвоях в саду нужна опора (шпалера или колья), иначе они наклоняются, нередко падают, возможны разрывы корней.
Груша прививается в основном на сильнорослые подвои — сеянцы дикой кавказской груши, реже на сеянцы полукультурных форм и культурных сортов груши. Более ценны для любительских садов, особенно на юге края, саженцы на айве А или айве прованской, но необходимо, чтобы они были привиты совместимыми с айвой сортами груши (Кюре, Бере Арданпон, Бон Луиз, Александрии Дульяр, Фавр, Бере Жиффар и др.) или получены с помощью двойной прививки, когда на айву прививается совместимый с ней сорт груши, а уже на него — несовместимый.
Айву прививают на сеянцы айвы или редко на клоно-вую айву. Сливу и алычу — главным образом на дикую северокавказскую алычу; персик и абрикос — на сеянцы тех же видов. Черешню прививают на черешню, реже вишню (деревья тогда меньше, но не всегда урожайны), но чаще всего на антипку (черемуху магалебскую). На последнем подвое не должны прививаться несовместимые с ним сорта Рамон Олива, Апрелька, а на сильно увлажненных почвах или чрезмерно плотных, в плавнях и на юге Черноморского побережья, антипка непригодна, как подвой, для всех сортов. Вишню прививают на тех же подвоях, что и черешню. Несовместим с антипкой наиболее распространенный сорт вишни Любская, в несколько меньшей мере — Английская ранняя. Оба эти сорта гораздо лучше ведут себя, если их прививать на черешню или на вишню обыкновенную.
Грецкий орех прививают на сеянцы этого же вида. Фундук размножается без прививки — отводками, почему растения его всегда корнесобственные.
Подготовка почвы под посадку плодовых деревьев
Под коллективные сады часто выделяются участки на неудобьях, с низким плодородием почв, нуждающихся в проведении мелиоративных мероприятий. Почвы могут иметь слабую мощность рыхлого слоя, высокую плотность, иногда с переувлажнением, повышенное содержание солей и др.
Перед посадкой сада на каждом участке следует провести подготовительные работы, перечень которых зависит от свойств почвы.
На плотных почвах с глубоким залеганием грунтовых вод в местах будущих рядов деревьев вырыть траншеи шириной 50—70 см и глубиной 60—80 см с небольшим уклоном в сторону дренажной системы или, если таковой нет, в сторону участка, откуда можно организовать сброс избыточной воды. На дно траншеи уложить слой рыхлого материала (песка, гравия, щебенки, битого камня) толщиной 25—40 см. Присыпав его слоем почвы 10—15 см, можно уложить трубы с отверстиями для подпочвенного орошения и засыпать траншею почвой, вынутой из верхнего слоя. После усадки взрыхленного слоя в траншее можно высаживать деревья. Усадку почвы ускоряют поливом. Если в траншее нет выхода в общую дренажную систему, в конце надо оставить неза-сыпанным небольшой колодец для наблюдения за наличием воды. Стены колодца можно закрепить, чтобы они не обваливались.
Если почвы с глубины не более 60—70 см подстилаются рыхлым слоем песка, гравия, то здесь траншея не нужна, а достаточно разрыхлить почву на эту глубину в яме для каждого дерева. На плотных переувлажненных почвах с близким уровнем грунтовых вод, где дренаж не дает желаемого результата, можно высаживать деревья на насыпные валы (квали). Для этого необходимо на месте будущего ряда снять верхний 30—40-сантиметровый слой почвы шириной 80—100 см, уложить 20—30-сантиметровый дренирующий слой (песок, гравий и др.), затем уложить на него ранее снятый слой почвы и взять дополнительную почву из междурядий или завезти со стороны, чтобы получился вал не менее 60 см. В почву вала можно внести минеральные и органические удобрения. Необходимо обеспечить сток избыточных вод в дренажную систему, водосборную яму или канаву. В некоторых случаях избыточные воды можно попытаться сбросить в глубокие слои почвы. Такое мероприятие возможно, если на глубине 3—5 м имеется рыхлый слой. Для этого пробивается скважина в самом низком мес!те участка и в нее закладывается фашина, лучше из камыша, предотвращающая обвалы скважины.
На участки с маломощными почвами, где рыхлый слой не превышает 30—40 см, необходимо завезти почву, лучше суглинистую, увеличив рыхлый слой до 60 см и более. Нежелательно завозить песок или тяжелую глину) взятые с глубоких слоев, а также почву из очистных полей.
Применение таких мероприятий, как сплошное песко-вание тяжелых почв или глинование песчаных, ограничено, так как трудно равномерно распределить мелиорирующий материал по всей толщине корнеобитаемого слоя.
Закладывать сад на засоленных почвах целесообразно лишь в том случае, если можно избавиться от хлоридов и сульфатов натрия и магния промывкой почвы пресной водой при наличии хорошей дренажной системы.
Солонцеватые почвы способны сильно набухать при увлажнении и уплотняться при высушивании из-за насыщенности почвенного поглощающего комплекса натрием. Наиболее распространенные приемы окультуривания их: внесение в почву гипса, серы, водных растворов кислоты. Доза внесения гипса при слабой солонцеватости 0,5 кг, при сильной— 1,5 кг на 1 м2. Гипс может быть заменен серой, которая, окисляясь в почве до серной кислоты, оказывает действие, улучшающее свойства почвы. Надо учесть, что мероприятие это медленно действующее, особенно при внесении серы. Более быстрое действие оказывает раствор серной кислоты. Однако при этом в почве образуются соли, и поэтому необходима ее промывка, что возможно при наличии дренажа. Раствор надо вносить в хорошо разрыхленную почву в дозе до 2—3 кг на 1 м2. Хорошие результаты дает внесение гидролизного лигнина (отходы химической промышленности), содержащего до 3% серной кислоты.
Солонцеватость и засоление почвы может быть и вторичным явлением, связанным с орошением участков минерализованными грунтовыми водами из колодцев или скважин.
Старопахотные почвы с объемным весом до 1,45 г/см3 обычно не требуют мелиоративной подготовки.
Схемы размещения деревьевДля деревьев с округлой и уплощенной кронами в зависимости от условий произрастания рекомендуются примерные расстояния между деревьями в любительских садах. Для этого необходимо уточнить какое будет приблизительное растояние от ствола до края крупных веток, подвергающихся обрезке уже взрослых деревьев.
При значительном уклоне местности (3° и более) ряды располагают поперек склона, по линии горизонталей, независимо от стран света. Это несколько облегчает борьбу с водной эрозией (смывом) почв, например, путем устройства в рядах сада водосборных канавок, задерживающих стекающую воду вместе с переносимыми ею частицами почвы.
При установлении расстояний надо учитывать также силу роста сортов. Сильнорослые сорта, например яблони—Делишес, Ренет Симиренко, надо размещать на большем расстоянии, чем умеренно растущие—Голден Делишес, Пармен зимний золотой. Еще меньше требуется места для спуровых сортов (Старкримсон, Голд-спур и др.).-Сорта груши Вильяме, Киффер слаборослее и скороплоднее, чем Любимица Клаппа, Лесная красавица или Бере Боек, для них надо меньше места. Слива Анна Шпет менее рослая и более скороплодная по сравнению с Ренклодом Альтана. Вишня Любская почти карлик по сравнению с очень рослой Подбельской, ее можно высаживать почти вдвое гуще (до 4X2 м).
Для уплощенных крон (пальметта, полуплоская) отводятся меньшие посадочные расстояния, особенно в ряду.
Посадочный материалУ однолеток яблони и груши первого сорта высота саженцев на сильнорослых подвоях должна быть не менее 130 см, толщина штамба не менее 1,2 см; на среднерослых подвоях высота не менее 120 см, штамб— 1,1 см; на слаборослых подвоях высота не менее 110 см, штамб не тоньше 1 см. У второго сорта высота однолеток может быть меньше на 20 см, диаметр штамба — на 0,2—0,3 см. Однолетки спуровых сортов могут быть короче еще на 20 см. Однолетки косточковых пород первого сорта по высоте не могут быть меньше 150 см, второго— 120 см; диаметр штамба у первого сорта не менее 1,5 см, у второго— 1,2—1,3 см.
Саженцы семечковых пород выпускают однолетние или двулетние, косточковых — только однолетние, двулетние считаются уже нестандартными. Штамб должен быть ровным, неповрежденным, без боковых разветвлений. Не допускается у саженцев корневая поросль от подвоя.
Длина главных корней первосортных саженцев на семенных подвоях должна быть не менее 30 см, у второго сорта, а также у саженцев на вегетативно размножаемых подвоях корни не короче 25 см.
Крона у саженцев должна быть из трех ветвей. Допускается меньшее число ветвей или даже отсутствие их, но только у однолеток, особенно на слаборослых клоно-вых подвоях, а также у спуровых сортов, у маловетвя-щихся пород — черешни, сливы. Явно недоросшие саженцы, сильно искривленные, с механическими повреждениями или поврежденные морозом, с неразветвленными корнями (один стержень с незначительными боковыми корешками), пораженные точечной болезнью, бракуются.
Саженцы до посадки надо тщательно предохранять от механических повреждений, от подсушивания, а в холодное время — и от подмерзания. Приобретенные саженцы надо прикопать в рыхлую землю: если на несколько дней, то немного ниже места срастания, а при долгом (зимнем) хранении корни заглубляют больше, землей засыпают и часть штамба (до 1/3—1/2 длины). После прикопки обязателен полив, чтобы вода проникла ниже концов корней. В почве не должно быть пустот, больших углублений.
Посадка деревьевПеред посадкой саженцев перепахивают или перекапывают всю выделенную площадь на глубину 22—25 см. Перекопку (вспашку) участка и последующую его обработку ведут по спелой почве—не пересушенной и не переувлажненной. Если посадка намечена осенью, то лучший срок перекопки (вспашки) почвы весна — начало лета. При весенней посадке ту же работу лучше проделать осенью — раньше, чем почва переувлажнится осенними дождями.
По обработанной и выровненной почве делается разбивка сада — намечаются ряды, места каждого дерева. Их отмечают посадочными кольями, к которым после посадки будут привязаны деревья.
Оптимальные размеры посадочной ямы: глубина 60 см и диаметр 100 см. В такой яме имеется достаточный запас рыхлой почвы для роста корней в первый год. При близком галечнике, наличии слишком уплотненных (ог-леенных) слоев глубину ям приходится несколько уменьшить.
Сама копка не представляет сложностей: снимают первый штык земли лопатой и кладут ее направо, остальную землю — налево, чтобы при посадке верхним плодородным слоем присыпать корни саженцев.
В Краснодарском крае посадку начинают со второй-третьей декады октября и продолжают весь ноябрь. Осенние посадки обеспечивают лучшую приживаемость и последующее хорошее состояние саженцев. В районах, где возможно обмерзание, саженцы персика, абрикоса, алычи, черешни, сливы, айвы, некоторых невыносливых сортов яблони и груши лучше хранить в глубокой (зимней) прикопке и высаживать весной.
С весенней посадкой надо уложиться в самые первые дни после начала полевых работ — пока почки саженцев не начали набухать, а их ко'рни расти.
В мягкие бесснежные зимы при температуре от 0°С и выше посадки возможны и в январе—феврале. Зимние посадки лучше весенних, и если среди зимы установилась теплая погода, почва подсохла, то такое время упускать не следует.
Перед посадкой саженцы внимательно осматривают. Мелкие мертвые участки коры, если их мало, можно зачистить ножом до живых тканей и ранки замазать садовым варом, отмершие участки корней и кроны надо вырезать. Но если отмирание обширное, захватывает корни и штамб, то саженцы придется забраковать. Мертвые и живые ткани различаются легко на разрезах: живые ткани упругие, белого или желто-белого, зеленовато-белого тона, отмершие — коричневые, буро-коричневые, серые, почти черные, менее упругие, а при давнем отмирании— рыхлые (кора) или высохшие.
Перед посадкой у саженцев корневая поросль подвоя удаляется секатором до основания («на кольцо»). До живых тканей удаляются отмершие, сломанные и грубо срезанные части корней. Если на концах корней образовались каллусные утолщения, из которых возникают новые корни, то обрезать их вообще нельзя.
Дальнейшая подготовка корней — окунание их в глиняную или земляную болтушку сметанообразной консистенции, приготовленную заранее в большом ведре или ямке. Очень полезна прибавка к болтушке биологически активного препарата — гетероауксина в дозировке 0,002% (1 г на 50 л болтушки): приживаемость саженцев улучшается, рост их в первый год сильнее (в 1,5 раза).
Считается, что дерево должно быть посажено так, чтобы корневая шейка его — место перехода корней в стебель (ствол) — оказалась вровень с поверхностью почвы. При окулировке семенных подвоев, которая делается выше земли, корневая шейка у саженца оказывается на несколько сантиметров ниже места срастания. У клоповых подвоев корни могут образоваться на любом месте ствола, поэтому корневая шейка здесь является условной, у саженцев она фактически лежит сразу под местом срастания привоя и подвоя — в верхней части последнего. Если посадка ведется в обычные ямы (100X60 см) при общей обработке почвы на глубину 25 см, то оседание земли в яме будет большим, чем за ее пределами. Поэтому при посадке саженца в яму с хорошо осевшей почвой корневую шейку поднимают на 2—4 см над краями ямы, при недостаточном оседании — на 5—6 см. Высоту посадки легче регулировать по рейке, положенной на края ямы.
Саженцы устанавливают в яму, корни расправляют и направляют книзу. Постепенно подсыпают рыхлую почву верхнего слоя на корни и на края ямы. Когда на корнях будет 10—15 см земли, ее отаптывают, ставя ногу носком к стволику и нажимая в основном на пятку (чтобы не оборвать корни!). Затем насыпают еще рыхлой земли, уже не отаптывая ее. При этих операциях следят, чтобы саженец не заглубился (можно поддернуть кверху), не наклонился, был вертикальным. Саженец должен быть заделан в почву плотно и не поддаваться выдергиванию даже при значительном усилии. После посадки саженец подвязывают к колу в двух местах — на 20—25 см от земли и у верхней части кола, лучше невре-зающимся материалом — несильно скрученным шпагатом, текстильными отходами, пленкой.
Сразу после посадки саженцы поливают, а при весенней посадке немедленно делают обрезку посаженных деревьев. Задача послепосадочной обрезки — устранить несоответствие между сильно укороченной корневой системой и сохранившейся надземной частью.
Полив делается с таким расчетом, чтобы увлажнить всю землю вокруг корней до глубины 40—50 см.
После полива саженцев осенней посадки и последующего рыхления почвы осуществляют меры по защите деревьев на зиму от вредителей (грызунов) и морозов. Ствол обвязывают (камышом, стеблями подсолнечника, табака, толем или крафт-бумагой) без просветов, до самого низа. Обвязку присыпают внизу землей, которую притаптывают у основания ствола. Затем деревья окучивают широким холмиком земли до высоты 30 см, чтобы предохранить низ ствола и корни от обмерзания. Нельзя обмазывать ткани деревьев жироподобными веществами, в том числе нигролом, автолом. Грызуны при этом отпугиваются, но ткани теряют зимостойкость и часто гибнут от вымерзания даже в довольно мягкие зимы. При посадке весной полив нужен особенно основательный, большими нормами, если весна сухая. Вскоре слегка подсохшая почва рыхлится, и, для сохранения влаги и предотвращения роста сорняков ее полезно замульчировать соломой, камышом, опилками и другими материалами.
Большое значение имеют летние поливы в первый год после посадки. Их делают по мере подсыхания почвы, 3—5 раз за лето, в лунки, высокими нормами (50—60 л на дерево, иногда и более), в основном в период с мая до начала сентября. Перед каждым поливом почва приствольного круга сначала пропалывается, затем делается лунка, которая заполняется водой за один-два приема. Если круги мульчированы, то мульча сначала сгребается в сторону, а после полива накладывается снова.
Следует предостеречь от полива деревьев низкими нормами. При этом увлажняется только верхний слой почвы и именно сюда в. поисках влаги устремляются корни, что ведет к их подсыханию летом и подмерзанию зимой, пагубно сказывается на развитии саженца.
Поделитесь со своими друзьями в социальных сетях, если Вам понравилась статья.
| 
